Три метра над уровнем неба

Речь пойдет о внутреннем туризме. Не таком, когда приходится отдыхать на родных просторах, потому что денег не хватило на заграницу. Дмитрий Соколов и Анастасия Вагина выбирали между Танзанией, Доминиканой и Байкалом. И решили отправиться к самому глубокому озеру планеты на своем автомобиле. Правда заграница в этом путешествии все-таки была, а Байкал оказался сильным, но далеко не самым ярким впечатлением.

В поездку Дмитрий и Анастасия отправились вдвоем на подготовленном внедорожнике Lexus LX450. К этому моменту у них за плечами был богатый опыт путешествий, и не только по цивилизованным туристическим тропам. Дмитрий окончил военное училище, поэтому в лесах и полях ночевал много раз. Ездит на раллийные соревнования, правда, дальше Урала не выбирался. Настя проехала 8 европейских стран автостопом и была готова к любым испытаниям:

— Как любая девушка, я просто пленилась красивыми фотографиями! К тому же, в Европе всегда знаешь, что тебя ждет. Это цивилизация. А там – природа, которая постоянно преподносит сюрпризы.

— Конкретного маршрута у нас не было, – продолжает Дмитрий. – Мы просто отметили на карте места, которые хотим посетить, и отправились в путь. Пятидневный перегон до Новосибирска – это долгая монотонная езда. А вот дальше…

Дальше начиналось самое интересное. Из Новосибирска по федеральной трассе «Чуйский тракт» мы отправились в сторону республики Алтай. Магистраль длиной 962 километра доходит до границы с Монголией. Мы остановились в 20 километрах от Горно-Алтайска, покушали и остались спать в машине. Утром увидели потрясающую картину: горы и холодная река Катунь! Так для нас начался Алтай, к сожалению, насквозь туристический. Весь берег был заставлен непроходимым количеством палаток. А ведь это только начало сезона!
Случайно узнали про туристическую базу «Ак-Су», расположенную в стороне от Чуйского тракта. Изумительно чистое место, незатоптанное туристами, находится в месте слияния рек Джазатор и Тунь. Поехали ночью, на пути постоянно встречались суслики, зайцы и низколетящие совы. Давление в колесах пришлось снизить до 1,2 атмосфер, чтобы не так трясло на камнях. Навигатор показывал дорогу, а на самом деле это были накатанные колеи в бескрайней степи. Сотовой связи практически не было, но в ночи путешественники все-таки добрались до места.

Первая реакция – разочарование. Нам кое-как объяснили, где находится наш домик, усталые пытаемся найти его, видим деревянные кровати и картонки на них вместо постельного белья. Эту ночь мы снова провели в машине. Но когда наступил рассвет, увидели шумную реку с остатками льда, горы, 3 маленьких домика и больше ничего! Тот самый нетуристический рай, о котором мечтали!

У хозяина базы есть собственный мараловодческий комплекс. Панты (неокостеневшие рога) этих оленей имеют большую ценность благодаря своим лечебным свойствам. Сеансы пантовых ванн регулируют и корректируют работу иммунной системы, усиливают кроветворение, снижают уровень холестерина в крови. В общем, очень полезны. Заготовкой пантов занимаются в мае-июне, Дмитрий и Настя попали как раз в сезон. Правда, принять ванну решился только Дмитрий:
— Лежишь в отваре на открытом воздухе, вода мутная, грязного цвета, а в ней плавают сгустки крови. Через 5 минут начинает кружиться голова – сложно передать свои ощущения. На полный курс пантовых ванн у нас не было времени – мы оказались в этом месте случайно и не могли остаться надолго. Попробовали пантогематоген – напиток на основе крови марала, плюс немного алкоголя и других примесей. Пить его нужно натощак, по 25 миллилитров. Все люди, которых мы встретили на этой базе, приехали именно на пантовые ванны, среди них женщина, которая больше тысячи километров добиралась на общественном транспорте.
— Хозяин базы – очень занятой человек, – продолжает Дмитрий свой рассказ, – руководит большим хозяйством. Он устроил нам экскурсию на горное озеро, которое создал своими руками, там он планирует разводить форель. Правда, даже на подготовленном джипе мы туда добрались с большим трудом. А когда хозяин узнал, что мы на одной машине планируем ехать в Тыву, сказал: «Не советую».

Как выяснилось, некоторые чабаны не упустят возможность отнять что-нибудь у путешественников, особенно, если находятся под воздействием алкоголя. На профильных форумах настоятельно советовали в Тыве не останавливаться ни на минуту.
— Нам нужно было преодолеть перевал Бугузун на границе Алтая и Тывы, дорога к которому идет по руслу одноименной реки. По дороге заблудились в горах и очень долго плутали. Путались в степных дорогах, забрались на плеяду гор. Ехали по растровым картам, т.е. свое местоположение видели, но маршрут проложить не могли. Машина перегревалась на подъемах, тонула в болоте, где даже лебедкой зацепиться не за что. Потеряли 4 часа, вертелись мысли, что еще чуть-чуть, и нужно будет вызывать МЧС. Но обошлось – из болота выбрались.

— Вот она – дорога, скоро заветное озеро Хиндиктиг-Холь, и в этот момент я вижу перед машиной большой комок колючей проволоки, он улетает под днище, наматывается на крестовины, кардан. Встали, а из инструмента у меня только пассатижи, кусачки да отвертка. Я понимаю, что это надолго, а вокруг ночь и горящие вдалеке огни юрт, которые внушают опасения. Взял кусачки, надел перчатки и полез резать проволоку. Когда увидел, сколько снял за 15 минут, охватила паника и чувство безысходности. Казалось, что не сдвинулся ни на грамм! Спустя полтора часа вылез весь в царапинах, и мы двинулись в путь. К озеру приехали глубокой ночью, по карте было видно, что оно где-то рядом.
Утро началось с фразы: «А озеро-то замерзло!». Половить там рыбу, как планировал, не удалось. Но вокруг –
красота!
— Едем дальше, снова теряем дорогу и попадаем в самое гиблое место за весь наш путь, – рассказывает Дмитрий Соколов. – Болото и огромные валуны: прыгаем, бъемся порогами, бамперами. Буксуем и понимаем, что если машина застрянет, ее никто и никогда отсюда не вытащит. Мысль одна: лишь бы не возвращаться по этим валунам обратно. Но принимаем лучшее на тот момент решение: все-таки нужно возвращаться. Темно, проезжаем мимо пьяных местных рыбаков, которые машут руками и пытаются остановить машину. Кажется, нам пора прощаться с Тывой.

Уставший «Лексус» вернулся на Чуйский тракт и отправился в сторону Монголии. На границе выяснилось, что переход работает только до 18 часов. Решили отложить заграницу на конец путешествия и ехать на Байкал, в обратную сторону.

— Все самые красивые места вокруг озера давно облюбовали туристы, но при этом у нас не сложилось впечатления, что озеро надо срочно спасать, – рассказывают Анастасия и Дмитрий. – В водах Байкала живут маленькие рачки, которые очищают озеро от вредных воздействий.
— Нам посоветовали отправиться на остров Ольхон – сердце Байкала. Остров отделен от материка проливом, поэтому добраться можно только через паромную переправу. Паром небольшой, вмещает 8 машин, говорят, что в сезон машины стоят в ожидании сутками. Но нам повезло: прождали полчаса и уже заезжали на паром.

Говорят, что именно Ольхон стал прототипом Чудо-юдо Рыбы-кита из сказки Петра Ершова. Кит – Ольхон, море – Байкал. На острове много туристов и дачников, бабушки, приезжающие сюда на все лето с внуками. Десятки баз отдыха и отелей. здесь всего 1,5 тысячи постоянных жителей, но, благодаря туризму, дела идут неплохо.

— Мы решили остановиться на хорошей базе отдыха, в уютном домике, где провели 2 замечательных дня! Вода в Байкале холодная, даже в летний период, поэтому искупаться не удалось. Зато мы ели омуля во всех возможных видах: соленого и копченого, сырого и вяленого, – рассказывает Дмитрий.

В мифах и легендах бурят Ольхон – обиталище грозных духов Байкала. Остров считается сакральным центром северного шаманского мира, и до сих пор на берегу озера рядом с поселком Хужир трепещут на ветру ленточки на деревьях. Это место поклонения духам.
— Хобой – северная оконечность острова Ольхон, – рассказывает Дмитрий. – По пути сюда пост – это заповедная зона. За проезд двоих человек на машине мы заплатили около 700 рублей. Не доехали до края несколько сотен метров. Скалы резко обрываются в воду, вокруг синева и прозрачная вода. Это самая высокая точка на озере. И, пожалуй, самая красивая!

Иркутск – рай для автомобилистов. Здесь хорошо налажена логистика с Японией и Китаем, поэтому любые запчасти для ремонта и тюнинга есть в наличии. «Лексусом» Дмитрия
здесь занимались с 8 утра до 9 вечера.

Границу с Монголией путешественники прошли быстро – за 40 минут. Визовый режим отменен, поэтому требуется только паспорт. К границе подъехали по асфальтовой дороге, а за ней начинается степь. Отсюда 30 километров до озера Хубсугул. Этот тот же Байкал, только дикий – туристов, как и дорог там практически нет.
— В обычный день мы могли проехать по 700 километров, вокруг Хубсугула только 130 за весь день. Здесь заповедная зона, озеро чистейшее, самое красивое, что мы видели за всю поездку. Оно более дикое, чем Байкал – людей практически нет. Водная гладь отражает горы и острова.
— В Монголии 80 процентов населения живет в юртах, и когда мы их только увидели, это казалось необычным, но проехав более 1000 километров по стране, стали воспринимать такое жилище, как само собой разумеющееся.

— Планировали потратить на Монголию сутки, а вышло трое, рассказывает Дмитрий. – Когда до границы оставалось 40 километров, река, которую следовало преодолевать вброд, разлилась из-за ливня. Течение сильное, даже человеку сложно перейти вброд – просто сносит. Два часа мы ездили вдоль реки, потому что знали, что брод есть, но никак не могли его найти.

Выручили местные. Сначала мы увидели монгольских парней, которые везли большой трос. Объяснили им, что нужно перебраться через реку. Поехали вместе и увидели два «уазика», которые тоже готовились к переходу. Для местных это ежедневная рутина: они знают, где река неглубокая и можно безопасно ее преодолеть. «Уазики» прыгнули в воду, уровень по капот, но благополучно выбрались. Мы – за ними, местным за помощь подарили коньяк.

Стало ясно, что на границу, работающую до 18 часов, мы снова не успеваем. В приграничном поселке к нам «приклеился» гид на мопеде, и очень настойчиво предлагал гостиницу. Нам такая назойливость не понравилась, и мы решили двигаться к самой границе. А там целый поселок, надписи на русском языке и монгольская баба Шура. У нее уже много лет останавливаются дальнобойщики, поэтому индустрия гостеприимства налажена. У меня был день рождения, и так получилось, что отмечал я его с Настей, тремя дальнобойщиками и бабой Шурой.

Дальнобойщики подсказали, что с утра на границе будет толпа местных. Они возят бензин на продажу. Поэтому я занял очередь с 5 утра, и то был не первый, а 3-4-й. Монголы выпустили нас спокойно, а вот русские пограничники заставили вынуть весь багаж, снять все, что было прикреплено к багажнику, и прокатить через рентген. Досмотрели вообще все вещи, что были у нас с собой. Перейдя границу, мы выехали на Чуйский тракт и решили ехать домой максимально быстро. В день проходили по 900-1000 километров. До конца нашего путешествия оставалось 5 дней.

Рядом с поселком Мурен путешественники остановились на ночевку на реке. Развели костер, приготовили ужин,
и под звездным небом Монголии Дмитрий предложил Анастасии выйти за него замуж.

Говорят, что бывает такой отдых, после которого нужен еще отдых. Это не про нашу поездку. Мы легко преодолевали большие расстояния, большую часть времени за рулем был я. Болтали обо всем, слушали музыку, читали об интересных местах, которые проезжаем. В ближайших планах покорить север – доехать по зимникам до Тикси. И обязательно вернуться на Алтай, где пасутся маралы. Пожить там неделю, вдали от цивилизации на берегу горной реки.

А мне больше всего понравился Байкал, – вспоминает Анастасия, – остров Ольхон. Шаманские скалы и нереально красивые закаты! Я люблю изучить место, копнуть поглубже. Наверное, этим мы друг друга и дополняем.

текст: Антон Будилин |  фото: Из личного архива Д. Соколова